Забор выполняет не только защитную функцию против несанкционированного проникновения на территорию домовладения нежелательных персон, но и является частью дизайна приусадебного участка. Строительный рынок предлагает множество решений для сооружения ограды. Забор из профнастила привлекает застройщиков большим набором отличных характеристик и возможностью смонтировать ограду самостоятельно.
Этап разработки проекта
Перед началом работ надо составить подробный проект ограждения. Следует перенести на бумагу всю геометрию будущего сооружения, определить размеры и продумать конструктивные элементы:
- высоту забора;
- тип опор (скрытые из металла или кирпичные);
- способ монтажа опор (путем столбчатого бетонирования, забивания труб с уплотнением землей или щебнем, использования фундамента ленточного типа);
- ориентацию профлиста (горизонтальная/вертикальная).
Стандартный забор из профнастила состоит из 3-х главных частей:
- каркас из труб;
- обшивка из профлиста;
- элементы крепежа.
Различают следующие типы забора из профнастила, определяющие его эстетику и функциональность:
- Сплошные. Листы закрывают опорные столбы. Большинство оград сделано именно по такому принципу.
- Секционные. Ограда состоит из отдельных пролетов, разделенных опорами. Протяженность каждой секции зависит от особенностей рельефа местности.
Второй вид ограды сочетается с опорами из кирпича и бетона. Соответственно потребуется сделать дополнительные расчеты, чтобы максимально уменьшить число обрезков с каждого профлиста.
По типу основания забор из профнастила делится на две большие группы:
- Фундаментные. Обычно используется ленточный тип фундамента, который повышает ветровую устойчивость конструкции из профнастила.
- Опорные. Вертикально установленные опоры не имеют между собой связки. Столбы устанавливают в выкопанное углубление и закрепляют их методом забутовки, локальной бетонной заливкой или просто утрамбовывают грунтом.
При решении возвести забор из профнастила своими руками учтите, что участки редко бывают идеально ровными. Если спланировать участок проблематично, проект ограды делают с учетом данного нюанса. Тут есть свои сложности.
Прежде всего надо определить уклон с помощью специального инструмента. Когда это значение менее 35º, длина одного пролета может быть 250 см и более. Если угол больше, пролет уменьшается. На местности со сложным рельефом, лучше устанавливать секции различной длины. В итоге получится ограда ступенчатой формы.
Большое преимущество оград из профилированных металлических листов в том, что их можно сооружать на любом рельефе, на участке сложной конфигурации. При проектировании ограды надо учитывать строительные нормы и правила. В садовых товариществах существуют нормы по высоте забора между соседними участками и материалу изготовления.
Необходимые стройматериалы
Для монтажа забора надо заблаговременно подготовить весь нужный строительный материал.
Профнастил
Профилированные листы активно применяются для сооружения забора не только из-за своих хороших технических характеристик. Современный материал имеет красивое декоративное внешнее покрытие из полимерных красок.
Некоторые производители предлагают удешевленный вариант листов, окрашивая их с одной стороны, с обратной остается серая оцинковка. Чтобы ограда органично вписалась в окружающий ландшафт, надо подобрать соответствующий цвет профнастила.
Конструкция получится крепкой, ветроустойчивой, прослужит долго, если учитывать толщину профлиста для забора, высоту волны, качество покрытия листа. В регионах с частыми и сильными ветрами для уменьшения парусности важно правильно определить размеры профлиста и высоту ограждения. Подробно о выборе профлиста читайте в отдельной статье.
Опоры: какими бывают?
Чтобы построить забор из профнастила своими руками, понадобятся опоры из металла, древесины, кирпичные столбики. Самыми практичными являются стальные трубы с квадратным сечением. Забор получается аккуратным, прочным, фиксация листа надежной.
На параметрах стальных опор отражается величина нагрузки. Выбирают профили размерами 60 мм х 60 мм х 2 мм или 60 мм х 40 мм х 2 мм. Диаметр обычной трубы в пределах 60 - 100 мм. На столбы ворот и калитки лучше ставить опоры 80 мм 80 мм х3 мм.
Поперечные перекладины
Лучшим вариантом перекладин являются профили размером 40 мм х 20 мм х 2 мм либо 40 мм х 20 мм х 1,5 мм. Технология крепления на деревянных перекладинах уже устарела. Лаги из древесины использовать не рекомендуется. Этот материал быстро прогнивает, что сразу заметно в точках фиксации металлического листа.
Срок службы ограды существенно сокращается, проржавевшие листы не получится установить повторно. Кроме того, дерево со временем теряет геометрию от влаги.
Ошибкой является использование стального уголка. Толщина 0,2 см слишком мала, чтобы удержать профнастил при порывах ветра. Более прочный уголок прикрепить проблематично: саморезы для профнастила не предназначены для сверления металла, толщина которого больше 2,5 мм.
Металлопрофиль со склада часто отпускается ржавым. Ржавчину надо счистить стальной щеткой, закрепленной на болгарку, обработать «Антиржавчиной», нанести грунтовку и краску. Делают это до монтажа забора. Другой вариант найти металлический профиль уже обработанный специальными составами. Сегодня это не составит особого труда.
Заглушки для опор
Перед тем как сооружать забор из профнастила своими руками, надо позаботиться о таких деталях как специальные заглушки для опор. Они выполняют очень важную роль защиты от проникновения воды.
Влага, попавшая внутрь трубы, становится причиной разрушения опоры не только из-за вероятности коррозии. При низких температурах она замерзает и может разорвать трубу. На кирпичные столбы тоже желательно установить защиту сверху, чтобы исключить вымывание швов.
Иногда вместо специальных заглушек используют металлические накладки или элемент обрезанной пластмассовой бутылки. Это менее эстетичная, дешевая временная замена.
Крепежные элементы
Долговечность ограждения из профнастила зависит от многих факторов, в том числе от выбора крепежа. 
Это могут быть заклепки или специальные саморезы размерами 15-35 мм, в комплекте к которым прилагаются резиновые прокладки. Без них не получится плотно прижать лист к основанию. Многие производители крепежа предлагают неопреновую прокладку, которая отличается улучшенными эксплуатационными показателями. Когда речь идет о капитальном, а не временном сооружении, на таких мелочах экономить не целесообразно.
Если выбор остановился на заклепках, рекомендуется предварительно обработать их атмосферостойкой краской. Это позволит исключить раннее появление коррозии в точке фиксации профнастила.
Краска
Одного баллончика краски будет достаточно, чтобы подкрашивать дефекты полимерного покрытия, которые могут появиться при монтаже профнастила. Не исключается и наличие заводского брака. Краской обрабатывают и кромки отрезанного металла.
Инструмент, вспомогательные стройматериалы
Для монтажа ограждения из профнастила понадобятся инструменты:
- шуруповерт;
- болгарка;
- электросварка;
- уровень;
- отвес;
- веревка;
- стремянка;
- лопата.
Облегчат работу бур и заклепочник. Для выполнения бетонных работ потребуются щебень или гравий, песок или отсев, цемент, тара для замеса. Для сооружения ленточного фундамента нужно продумать опалубку и сделать для него плотную гравийно-песчаную основу.
Расчет стройматериала
Для наглядного расчета количества материала возьмем участок 6 соток со стандартными размерами 20 м х 30 м. По его периметру надо поставить ограду длиной 100 м. По умолчанию, средняя высота забора составляет 2 м, включая глубину луночного фундамента.
Сколько потребуется профнастила?
Если планируется делать самостоятельно сплошной забор, где столбы закрыты профнастилом, расчет следующий:
- длина ограды делится на полезную длину профлиста.
- найденное значение округляется в сторону увеличения.
Пример расчета для нашей стометровой ограды из профнастила: 100:1,15 = 87 листов.
- Расчетная формула: L забора / L профлиста = требуемое количество листов. (где L - длина)
Расчет опор
Чтобы получить нужное количество опор, надо отталкиваться от высчитанного между ними расстояния. Для сплошного варианта длина ограды из профнастила делится на планируемую дистанцию между столбами. Делать ее более 2-3 м нельзя, чтобы не повышать парусность забора до критического состояния. Чем больше это расстояние, тем хуже устойчивость ограждения. В целях компенсации понадобится увеличить число поперечных лаг. Для ограды периметром 100 м. подготавливают 40 опор: 100 м: 2,5 м = 40 шт.
В ситуации с секционным вариантом расчет опор привязан к количеству пролетов. Ширина пролета рассчитывается таким образом, чтобы профлист использовался целиком или 1/2 длины. Это значительно сэкономит бюджет на покупке листов, которые не придется отрезать.
В расчетах учитываются опоры по углам ограды, отдельно для ворот и калитки. При расчете высоты суммируется высота забора и длина отрезка столба, погруженного в грунт. Закапывать стойки нужно ниже уровня промерзания. В различных климатических зонах будут свои строительные расчеты. В грунт углубляют около 30% длины опоры. Для центрально-европейскую часть России для ограды высотой 1,8 м понадобится стойка в 3 м.
В холодных регионах столбы лучше углублять с небольшим запасом. При неправильном расчете силы пучения могут «вытолкнуть» столбы, ограда упадет.
Поперечные лаги
Для расчета поперечных металлических перекладин отталкиваются от планируемой высоты ограждения. Для двухметровой ограды из профнастила на каждую секцию пойдет две параллельно установленные лаги. Количество перекладин увеличивается до трех, если ограда высотой более чем 200 см., в регионе случаются ураганные ветры, профнастил малой толщины. Для монтажа стометрового забора из профнастила своими руками надо подготовить в общей сложности 200 м перекладин. При длине каждой в 300 см, выходит 67 перекладин. Ворота и калитка в данный расчет не вошли.
Пластины-держатели профнастила
Чтобы высчитать пластины-держатели профлиста, надо перемножить количество опор и ряды горизонтальных перекладин. Иногда перекладины просто привариваются к опорам без держателей. Оба варианта достаточно надежные. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат.
Заглушки на опоры
Число заглушек соответствует числу опорных столбов и 2 запасные. Они понадобятся на случай непредвиденных ситуаций в будущем при эксплуатации забора.
Крепежные элементы для профнастила
Метизы вкручивают в каждую из поперечных лаги с шагом через каждые 2 волны полюс в 2 крайние. В принципе, зафиксировать профнастил самостоятельно можно только по краям и посередине. Сначала рассчитывается количество саморезов на 1 лист. Затем это количество умножается на листы. В нашем примере на лист уйдет 8 саморезов и в итоге выходит 536 штук. Естественно, покупать метизную продукцию нужно с запасом для перекрывания возможного брака и огрехов при вкручивании.
Заклепок надо брать большее количество, чтобы их хватило фиксировать листы через волну, плюс по краям.
Въездные пути
При планировании ограды надо разметить ворота и входную калитку. Въездных путей может быть несколько, это зависит от потребностей домовладельца, размера и местоположения участка.
Процесс монтажа пошагово
Следование инструкции по возведению забора из профнастила своими руками позволит сделать работу максимально быстро и без дальнейших переделок.
1. Подготовка рабочей площадки
На территории, где будет устанавливаться забор, проводят тщательную очистку грунта от мусора, растительности, камней. Все лишние предметы на участке будут мешаться. Необходимо захватывать участок шириной 200 см.
2. Установка опор
Сначала надо наметить точки для угловых столбов и опор для ворот и калитки. Рекомендуемый шаг между опорами составляет 250 см. В этом месте бурятся лунки глубиной 80 см., куда вставляют опорные трубы. В стандартных условиях на бурение одной лунки уходит около 15 минут.
Затем надо вбить трубу в грунт на глубину 1,2 м. Для этой процедуры понадобится стремянка и «стакан» для защиты верха опоры от деформации. В случае с бетонированием используется бур диаметром от 15 см. После жесткой установки столба лунка заполняется грунтом, щебнем, залить бетоном.
Если выбран вариант с бетонированием опоры, можно поступить по другому: сразу выкопать лунку на глубину 1,2 м., обложить столб булыгой для устойчивости, выровнять, залить бетоном.
Очень важно выставить столбы ровно, пользуясь отвесом. Если не сделать это правильно, ограда будет перекошенной. Высоту столбов удобно контролировать водяным уровнем. Профессиональные мастера пользуются лазерным нивелиром.
3. Работа с поперечными лагами
Профнастил фиксируется к горизонтальным перекладинам, они, в свою очередь, прикручиваются к стойкам и привариваются. Профессиональный подход предусматривает использование пластин – держателей, которые надо надежно прикрутить к опорам. Затем на держатели фиксируют перекладины. Это надежный способ, но более трудозатратный и дорогой.
Крепление поперечных лаг к стойкам производится следующим способами:
- встык с опорой (целесообразно для сплошной конструкции);
- позади опоры с помощью кронштейн-держателя либо сварки.
4. Крепление профлиста
Грубые ошибки при монтаже металлических листов неизбежно приведут к усиленной коррозии. Фиксируются листы к перекладинам саморезами или заклепками. Перед началом работ надо обратить внимание на конфигурацию профилированного листа.
Надо выяснить, какая именно крайняя волна профнастила выполняет функцию накрывной: правая или левая. У разных производителей этот нюанс отличается. Монтаж выполняется таким образом, чтобы каждый последующий профнастил перекрывал волну предыдущего.
Еще один важный совет: лучше начинать этот процесс от въездных ворот. В случае ошибки в расчетах не придется монтировать на самом видном месте неприглядный кусок профнастила. Настил фиксируется по бокам в каждую из лаг, плюс в центре. Чтобы ограде выдержать мощные порывы ветра, целесообразно фиксировать профнастил через каждые 2 волны.
Смета на закупку стройматериалов
Чтобы сделать ограждение из профлиста необходимо предварительно составить смету. Объективно оценив свои возможности, можно приступать к работе.
Выводы
На возведение классического ограждения из профнастила по периметру 100 м надо затратить в среднем 120 тыс. руб. Расчет сделан с учетом закупки и доставки всех требуемых стройматериалов к месту работы самостоятельно. Плюс ко всему следует подготовить необходимые инструменты. Если сварочного аппарата, болгарки, заклепочника или шуруповерта нет, их надо купить или взять в аренду. Это тоже немалые расходы. Чтобы делать забор, надо найти время и помощника. Одному держать лист и крепить его к перекладинам проблематично. В общем, усилия надо приложить немалые. Поэтому экономия при сооружении ограды из профнастила своими силами спорная. Плюс ко всему нет гарантии, что забор получится качественным и надежным, таким как его делают опытные и профессиональные мастера. В итоге сомнительная экономия на самостоятельном монтаже обернется дорогостоящей переделкой всей конструкции.
